ギターメンテナンス

弦交換、ボディや指板の清掃、ネック、サドル、ナットなどの調整、エレキ楽器の配線関係などのメニューがあります。

（ネック折れなど、木を直接さわる修理はできません）

弦交換は、古い弦を外して新しい弦を張ります。

（350〜600円ぐらいの弦代が別にかかります）

弦交換は、頻度の高いメンテナンスです。

交換頻度は人によって違いますが、自分でできたほうがいいメンテナンスです。

ただ、ギターを初めた頃は頻繁に弦交換しませんし、「一回やっても忘れてしまうし、自信もない…」という方は、ぜひご依頼ください。

ご依頼いただくと費用がかかりますが、レッスン内容に組み込むこともできますので、その場合は弦代以外かかりません。

また、弦を外したときにしか掃除しにくい弦下の拭き掃除（指板、ブリッジ周り、ペグの周辺）もサービスに入っています。

レモンオイルを少量付けた布で磨くと、手垢等の汚れが取れます。

また、指板が乾燥すると割れることがあるので、保湿の役割にもなります。

メイプル指板はボディと同じように塗装されているので、ポリッシュ等で磨きます。

ポリッシュを持っている人はいるかもしれませんが、レモンオイルを持っている人は少ないでしょう。

写真のサイズのものを買うと、ギターを１本しか持っていない人だったら一生分あります。

小さいサイズのオイルもありますが、頻繁にするメンテナンスでもないので、使い切るのには相当な時間がかかるでしょう。

指板が研磨剤で汚れないようにマスキングテープで保護します。

（写真では2フレット分ですが、すべてのフレットに貼ります）

そして、研磨剤を付けた布でフレットを磨きます。

無視できるレベルですが、研磨剤を使うため、フレットの表面を削ることになります。

（演奏頻度が高くなると、フレットは削れて消耗します）

フレットを磨くと、見た目が良くなります。

フレットが錆びていると光沢がなくなるので、見た目が悪くなります。

少しの錆びなら問題はありませんが、酷くなるとチョーキングで弦が引っかかるので少し弾きにくくなります。

ボディ磨きは、ボディ磨き用のポリッシュを使って磨きます。

ボディは頻繁に手や腕が触れますので、古いギターはかなり表面が汚れています。

その手垢や汚れを落とすのがポリッシュの役割です。

ボディの表面からピックガード、ネック裏、ヘッドまで掃除します。

（ネック裏やヘッドは塗装がない場合もあるので、そのときはポリッシュは使いません）

ラッカー塗装も対応していますが、ラッカー塗装は高いので、そのクラスのギターはリペアショップに持っていくことをおすすめします。

また、アコギのマッドフィニッシュボディには使えませんので、そのギターをお持ちの方はボディ磨きサービスはできません。

ギターにはペグ、エレキギターならブリッジ周辺やジャック周辺などに、多くの金属パーツがあります。

金属パーツは長時間放置すると金属光沢がなくなり、次第に表面が灰色に変色し、茶色に錆びていきます。

毎日弾いているギターなら大丈夫ですが、しばらく保管しているギターは錆びかけている場合が多いですね。

これを磨くのが金属パーツ磨きです。

錆びやくすみは、研磨剤で磨いて除去します。

ペグもブリッジも細かい部品が多いので、全てバラバラに分解して磨いていきます。

写真にはプラスチックの部品も混ざっていますが、エレキギターは、これぐらいの金属パーツがあります。

特にブリッジの周辺は複雑で汚れが溜まりやすいので、サビも発生しやすいですね。

アコギの金属パーツはペグのみのため、少し安い料金となっています。

トラスロッドでネックの反りを調整します。

ネックの反りの確認方法は、1フレットとネックとの接合部付近のフレットを押さえて、その中間地点の弦とフレットの幅が0.5ミリぐらいになるように調節します。

トラスロッドを回せば、すぐ反応する場合もありますが、少し時間が経ってから変わる場合もあるので、最低でも一晩は寝かせます。

（調整して翌日に再チェック）

エレキギターやベースでネックがボルトオンジョイントの場合、まれにネックの根本にトラスロッドがあります。

そうなると、トラスロッドを回すには、「チューニングを緩める→ネックを外す→トラスロッドを回す→ネックを固定する→チューニング」という作業手順になり、それを何回か繰り返す必要があるので料金は少し高くなります。

（最近のギターやベースは、ネックを外すことなくトラスロッドを回せる仕様ですので、レアケースです）

状態によっては3ミリぐらい削る場合もあり、そこそこ時間がかかります。

（12フレット上で1ミリ弦高を下げるには、ブリッジを2ミリ下げる必要があります）

また、アコギの場合は弦の張力に負けてボディが膨らむことがよくあるのですが、膨らみすぎるとサドルを削っても下げられない部分が出てきます。

（削りすぎるとサドルで弦を支えられなくなり、音がビビったりブリッジの中に埋まります）

基本的には、少しフローティングした状態にします。

3ミリぐらいフローティングさせ、3弦開放弦が1音半アームアップできるようにします。

フローティングさせるとアーミングができるのはもちろん、弾き心地も大きく変わってきます。

特にチョーキングは、やりやすくなりますね。

フローティングを調整すると弦高も変わるため、フローティングと弦高調整はセットになります。

フローティングを調整してから、弦高調整をします。

弦高を調整すればピックアップの高さ調整も必要ですが、劇的に変わるわけではないので、調整しなくても問題ありません。

ナットは溝の調整と、高さの調整があります。

溝の調整は、弦の太さを変えたときに必要で、太い弦にすると溝を大きくする必要があります。

適切な溝の幅でなければ、弦が高くなって弾きにくくなったり、ナットで弦が引っかかってチューニングが合いにくくなりますので、溝をヤスリで削って太くします。

今までより細い弦を使うときは、厳密にはナット交換が必要ですが、異常に弦高が低くなっていなければ、そのままでも問題ありません。

ナットは高さ調整もします。

ナットが高いとローフレットでの弦高が高くなってしまうので、コードが押さえにくくなります。

その場合は、ナットの底を削って調整します。

ナットが低すぎる場合はナット交換です。

（ナット交換はまず発生しませんので、サービスには含めていません）

パーツ交換は少し料金が高いですが、確実に修理できます。

どちらも、「音が鳴らない」、「ボリュームを回すとガリガリ鳴る」などの、パーツ交換する必要がない修理です。

ギター内部の配線は、コードとパーツがハンダでつながっています。

ハンダが外れることは少ないですが、年数が経つと外れることがあります。

その場合は、古いハンダは除去し、新しいハンダで付け直します。

断線修理より簡単な修理は接点復活です。

ポットやスイッチの内部、ジャックなどでは、金属同士が触れ合って通電する仕組みが使われています。

ハンダで付いているのではなく、単純に触れているだけですね。

ここが古くなってきたり、スイッチを操作しない状態で長期間放置すると、表面が劣化して電気が通りにくくなります。

そのときに使うのが、接点復活スプレーです。

スプレーを接点に吹いてポットを何度も動かしたり、スイッチを何度も動かすと接点が復活します。

ジャックは外側からスプレーできますが、ポットやスイッチはキャビティの蓋を開ける必要があり、少し手間がかかります。

また、キャビティ内は普段は蓋が閉まっているので、あまり汚れることはありませんが、開けついでに中を掃除します。

エレキギターとベースの致命的な不良は、アコギと同じくネック折れとフレット不良で、こちらでは修理できません。

（ボディが膨らむことはありません）

エレキやベースの不良でよくあるのは、ジャックの接触不良、スイッチの接触不良、ポットのガリ、断線などの電気系統の不良です。

接触不良は、ジャックやスイッチの位置で音が鳴ったり鳴らなかったりすることです。

接点復活剤で磨いたり、接触する金属プレートの曲がり具合を修正すると直りますが、改善されなければパーツ交換になります。

ポットのガリは、ボリュームやトーンを操作したときにガリガリ音が鳴ることで、接点復活剤で直すかパーツ交換です。

断線は、ハンダ付けで直ります。

それぞれ、大変な修理ではありません。

あとは、アコギに比べて金属パーツが多いので、くすんだり錆びたりすることが多いでが、磨けば戻ります。

弦高調整やオクターブチューニング、ピックアップの高さ調節などもありますが、これらは修理ではなく一般メンテナンスという位置付けです。